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Fendi (pronunciación italiana: [ˈfɛndi]) es una casa de moda de lujo italiana que produce pieles, prêt-à-porter, artículos de cuero, zapatos, fragancias, gafas, relojes y accesorios. Fundada en Roma en 1925, Fendi es conocida por sus pieles y accesorios de piel, y por sus artículos de cuero.
La casa Fendi fue lanzada en 1926 por Adele y Edoardo Fendi como una tienda de pieles y artículos de cuero en Via del Plebiscito, Roma.[5] A partir de 1946, las cinco hermanas Paola, Anna, Franca, Carla y Alda se unieron a la compañía en su segunda generación como empresa familiar[6] y cada una poseía el 20%.[7] Karl Lagerfeld se unió a Fendi en 1965 y se convirtió en el director creativo de la colección de pieles y prêt-à-porter femenino de la marca de moda de lujo (lanzada en 1977).[8]
En 1994, Paola Fendi cedió la presidencia de la empresa a su hermana menor Carla.[9] Silvia Venturini Fendi, hija de Anna, también se incorporó a la casa de moda en 1994 y desde entonces ha sido la directora creativa de los accesorios y las líneas masculinas. En 1999, Fendi generaba el 32% de su negocio en pieles y prendas de vestir, el 40% en accesorios y el 28% en otras actividades, sobre todo licencias[10].

Comentarios

Karl Otto Lagerfeld (pronunciación en alemán: [kaʁl ˈʔɔtoː ˈlaːɡɐˌfɛlt] (escucha); 10 de septiembre de 1933 – 19 de febrero de 2019) fue un director creativo, diseñador de moda, artista, fotógrafo y caricaturista alemán que vivió en París[7][8].
Fue conocido como director creativo de la casa de moda francesa Chanel, cargo que ocupó desde 1983 hasta su muerte, y también fue director creativo de la casa de moda italiana de pieles y artículos de cuero Fendi, y de su propia marca de moda homónima. Colaboró en diversos proyectos relacionados con la moda y el arte.
Lagerfeld nació el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, hijo de Elisabeth (de soltera Bahlmann) y del empresario Otto Lagerfeld[9]. Su padre era propietario de una empresa que producía e importaba leche evaporada, mientras que su abuelo materno, Karl Bahlmann, era un político local del Partido Católico de Centro[9]. Cuando la madre de Lagerfeld conoció a su padre, era una vendedora de lencería de Berlín. Sus padres se casaron en 1930[10].

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Jacques de Bascher o Jacques «Bascher de Beaumarchais» (8 de julio de 1951 – 3 de septiembre de 1989), fue un dandi parisino, miembro de la jet set francesa y compañero de Karl Lagerfeld desde 1971 hasta su muerte, así como amante de Yves Saint Laurent en 1973[1].
A los veinte años, hizo el servicio militar en la Marina francesa. Comenzó su servicio en el buque Orage, que navegaba hacia Martinica y Papeete. Se convirtió en una especie de reportero, escribiendo un boletín del barco y emitiendo música y entrevistas en la radio del barco. Cumplió un mes de prisión en el campamento de Arue, en Tahití, por su comportamiento provocador y por portarse mal con sus compañeros. Tras sólo nueve meses en la marina, fue enviado de vuelta a Francia. Durante este servicio, entabló amistad con mucha gente, incluido Philippe Heurtault, que se convirtió en su fotógrafo en años posteriores[3].
A su regreso a París, asistió a la Universidad Panthéon-Assas durante unos meses y se convirtió en camarero de Air France en 1972, pero fueron los clubes de alta sociedad los que le atrajeron. Según Gilles Martin-Chauffier, durante quince años, Jacques de Bascher «ha evolucionado como una serpiente en la hierba» entre los jardines de las Tullerías, los cinco estrellas, las trastiendas parisinas, El Palacio, la calle Sainte-Anne, (Los Siete), La Mano Azul en Montreuil, el castillo de su familia y las grandes fiestas del mundo de la moda.

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Este artículo necesita citas adicionales para su verificación. Por favor, ayude a mejorar este artículo añadiendo citas de fuentes fiables. El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado.Buscar fuentes:  «Cuello desmontable» – noticias – periódicos – libros – académico – JSTOR (octubre de 2018) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)
Un cuello desmontable es un cuello de camisa separado de la camisa, fijado a ella por medio de tachuelas. El cuello suele ser de un tejido diferente al de la camisa, en cuyo caso es casi siempre blanco, y, al no estar unido a la camisa, puede almidonarse hasta alcanzar una consistencia dura como la del cartón.
El cuello desmontable fue inventado por Hannah Montague en Troy, Nueva York, en 1827, después de que cortara el cuello de una de las camisas de su marido para lavarla, y lo volviera a coser[1] El reverendo Ebenezar Brown, un empresario de la ciudad, procedió a comercializarlo. La fabricación de cuellos desmontables y las camisas asociadas se convirtieron en una importante industria en Troy.
Más tarde se puso de manifiesto la ventaja de poder almidonar los cuellos, y durante un breve periodo de tiempo, otras partes de la camisa, como la parte delantera y los puños, también se hicieron desmontables y se trataron para darles rigidez. A medida que se empezó a dar más importancia a la comodidad de la ropa, esta práctica disminuyó, y el cuello rígido es el último uso que se conserva de un algodón tan almidonado en la ropa de día; mientras que una camisa de vestir completa (que se lleva con corbata blanca y, ocasionalmente, con corbata negra) sigue teniendo una parte delantera y unos puños rígidos, pero unidos, para acompañar al cuello rígido desmontable.